落雪盈袖

     在古今交汇中从容----汴梁
      从来没有哪个城市和一幅画那么紧密的相连，也从来没有哪幅画描述的了一个城市的繁华似锦，但是，《清明上河图》是个例外.纵使没有学过国画，也多听过世界上最长的卷轴画《清明上河图》，正是透过纸香墨色，便对一个城市魂牵梦绕，成了凝结在心口的朱砂痣,穿越千年，无计相回避。
　　
　　开封，古称汴梁，因城区内水道纵横、湖泊众多，素有“北方水城”之称。
　　
　　从踏上这块土地开始，便宛如进入了历史的长河，脚下的每一寸土地似乎都掩埋了千年的沧桑，而底下都已经沉淀了太多的故事。古时开封曾数次被黄河淹没，留下了多处地下古城。据说层层叠叠，地下已掩埋了七层古城。而这里的街名，多数都有历史渊源。譬如棚板街，便是被洪水淹没后，积水积久不退，百姓用石板覆盖路面，故名“棚板街”。
　　
　　我是在清晨到达这个城市的，穿过曲折的小巷，看着那一个个趣味盎然的街名，路边会不时的有晨练的人经过，那份悠然的心情便会轻轻浮上来。更绝的是，你还可以看见有人拿着毛笔蘸水在路面上挥毫大书，而那些在外面练字的，从七岁孩童，到耄汦老人，都有一手不错的书法，颇有以文会友的遗风。
　　
　　而在某个古老的庭院，或许，长满了荒草，青砖上凝结了厚重的青苔，某个花甲的妇人，会驼着直不起的背，静静的给这院子，打扫着偶然飘落下来的灰尘，和法国梧桐的落叶，千年，就那么缓缓而逝。连阳光，似乎都温柔起来，因了这里四处弥漫的浪漫。
　　　　
　　在想，这座城市，应该如同这个城市的市花——菊，看过了繁花似锦，也经历了铁马兵戈，举手的平淡，是那种历尽风霜之后的从容，仍在纷繁的世事中，浅笑酽然。
　　
　　坐上人力的三轮车，穿越在窄窄的小巷子里，看着那青砖绿瓦，这里，是否曾经走过一个环佩叮铛的公主，想想，便呆了。
　　
　　这时候，清脆悠扬的叫卖声，拉你回你回归尘世。随便找一个街头小档，坐下来点上包子、油条、胡辣汤等家常早餐，在盛叹口味之佳在你想象之外，羡慕当地居民有如此美味，真想长住此地了。中国有两个地方吃小吃最出名，开封即是其中之一，不仅物美价廉，而且品种繁多。
　　
　　在铁塔公园走走，古城墙边，塔影相映，逐波于湖上，别有风情。累了，乘坐古游舫，河水清澈，游鱼嘻戏，直达龙亭、天波杨府等景点。而著名的清明上河园一砖一瓦更是根据《清明上河图》修建，中间还有很多民间艺人表演穿插其中。登台远望，古筝声声，霓裳羽衣，颇有不知今昔何年之感慨。大相国寺更是闻名中外，香火鼎盛，琉璃殿中密宗四面千手千眼观音像高达七米，由一棵巨型银杏树雕成，精工细琢，可见一斑。而包工祠，你又怎可错过呢？
　　
　　爱好书法的人，尤不可错过“翰园碑林”和“禹王台”，“翰园碑林”更是创造了中国的一个奇迹：由当地的农民企业家为弘扬书法文化，自筹资金创办。
　　
感悟开封
　　每个城市都有自己独特的韵味，而开封，是那种你在纷繁世事中有点累时，来这里体会“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”的心灵家园。在黄河岸边，望着滔滔河水，会对中国的历史、文化，有着有别于书本的理解，在中华民族繁衍生息的源头、故地，不富饶的土地上，也会体会到更多民族的精神源泉。而在夕阳西下的时候，或在黄河故道，或市井小肆，或潘杨湖畔，细细品味那“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”的唐宋诗词，那份心灵的归属与认同变会让你对这里生出无限情意。

落雪盈袖

中国的四大名镇,是湖北的汉口,广东的佛山,江西的景德镇,惟有朱仙镇,偏居于开封一隅,仍是小镇的容貌,其他三处,早已是商贾云集的城市了.

      黄河改道,省会迁至郑州,发展停滞不前,落寞的又岂止汴梁?

      因傍贾鲁河，水路转淮河可远达扬州。朱仙镇自唐宋以来，一直是水陆交通要道和商埠之地，明朝时是开封唯一的水陆转运码头，朱仙镇因此而迅速繁荣。明末清初是朱仙镇最繁盛的时期，当时全镇民商有4万余户，人口达20多万。

      千年之前的开封,是世界最大的城市之一,今日,没落成中原一个经济倒数的城市,辖下的朱仙镇,也保持了三十年如一日的原貌.古老,曾经辉煌,地理位置的接近,行政的归属,都使汴梁与朱仙镇更有一种唇齿相依之情.

      小小的朱仙镇拥有中国四大岳飞庙之一，四大木版年画之一，也是四大名"镇"之一。


      八月,阳光如雪,烈日下步行了十几分钟,问了N个人,方才到达,街道不是很宽，两旁总能看见明清老屋，尤其是贾鲁河岸边,是那种绝对原汁原味没经过修缮伪饰的老屋，房檐古瘦嶙峋，墙皮脱落如疮。这个走过了千年风雨的老镇缓缓地步行在现代化的今天，没有被历史遗忘,中国最美的一百个城镇,朱仙镇赫然在目.

      在路边,看见一个木版年画社,店里摆放着朴拙的年画,内容多以历史戏剧、演义小说、神话故事、民间传说为主，如长坂坡、铜锤换御带、撞山、岳飞大破金兀术、祭塔、哪咤闹海、罗焕跪楼等，并点缀很多美好雅致的吉庆图案，而且以色彩艳丽深沉、庄重浑厚.与曾经看过的苏州桃花坞,天津杨柳青的年画有截然不同,南桃北柳都是精致的,是木版年画中的阳春白雪,适合装裱起来,挂在房间,而朱仙镇的木版年画,来源于乡土,盛行于民间,如同豫剧,更为亲民.《东京梦华录》：“近岁节，市井皆印卖门神、钟馗、桃板……”说明木版年画可能出现于唐，普及于宋。朱仙镇的年画,有1200年历史了,如今,成为了这个古镇的名片之一.

      和店家商量了看一看他们的作坊,那个女子欣然应允,让邻居帮她看门,带我们到楼上,简陋的房间,台上堆放了各色颜料.木版年画,贵重在那块版上,尤以流传百年的老版更为珍贵,可惜的是,破四旧时,毁坏了不少.庆幸的是,祖传的宝贝,很多人冒死埋于地下,藏觅于寻不到角落,这些承载着历史文化的东西才得以延续.

      谢过店家,前行不远处,见了一个宅院,墙上绘制着古拙的年画,近看,原来是朱仙镇的木版年画社.踏进去,绿树成荫,植物繁茂,雕梁画栋,与外面热辣的天,干涩尘土飞扬的街道,有迥然不同.七八个老人,在阴凉处打牌,东厢房是木版年画的作坊,三个老者在一道道去涂抹\印制,有人在烤着着色的宣纸,阳光下,晾晒着几近完工的年画.


       静好,安稳.繁嚣世事,在文化传承中安然.

       前行十米处,便是岳飞庙,朱仙镇岳飞庙建于明成化十四年（1479年），与汤阴、武昌和杭州岳飞庙统一称为全国四大岳飞庙.汤阴是岳飞的故里,04年去时,痴迷于那里的碑文.剩余三处,能留下的东西非常少了.

      就是在朱仙镇，岳飞大败金兵，取得震惊朝野的朱仙镇大捷。他本可以乘胜追击，收复开封，挽救败局，但主张卖国的宋高宗赵构和秦桧在一天内连下十二道金牌，令其收兵。岳飞扼腕长叹：“十年之功，毁于一旦”，回来后不久，就被赵构、秦桧以“莫须有”罪名杀害。一场旷世忠诚,铸就千古奇冤。

        据《祥符县志》引明成化碑记："集岳庙始建于鄂，再建杭，三建于汤阴，今建于梁城南之朱仙镇。朱仙镇岳飞庙曾吸引了于谦、乾隆皇帝、杨成武、朱穆之、胡耀邦等历史名人到此赡分留墨。小小古镇,吸引众人纷至沓来的,是人们对岳爷的崇敬,哀叹,吊唁.

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再次嚗晒于阳光下,逶迤辗转，左顾右也顾，就能看到一大片古香古色的宅地了，阳光下殷实而古朴。那就是朱仙镇的清真寺。
　　
      清真寺的大殿古老沧桑，木质梁柱都已斑驳，为了真实，一直没有新涂彩绘。在大殿左侧的偏房外，看见一个高擎着的锅炉，以为是冬天给大殿提供暖气的设备。随即，看到偏房对面大殿的外墙上，从左到右拉着一根长长的绳子，二十几条色泽含糊不算干净的毛巾挂在上面。瞧清楚这一切以后，听到偏房里传出人声和水声，才知道这是穆斯林教徒礼拜前的洗礼。教徒们一天礼拜五次，所以要洗浴五次。中东和我国西北都是穆斯林教徒聚居的地方，又都是缺水区，如果一天注定要礼拜五次，而每次又注定要洗澡的话，用水该是个大问题，刚好检验忠诚。
　　
      大殿的正面是正院，宋太宗题字的石碑清晰可辨，看得出我国高官题字运动的源远流长。花香中，寺里的阿訇主动当了免费导游。他年过七十，个子不高，穿黑衣，戴白帽，留着灰色的穆斯林长须，殷勤地指给我们看鱼鳞窗户、未雨先知石和刻有阿拉伯文字的石碑，告诉我全镇三万七千人，有3000穆斯林教民。
　　　　　　
      一根被扒皮的树干躺在大殿左侧。据说，岳飞大战金兵时，元帅府就设在清真寺内。当时岳飞在寺里乘凉的槐树，被当地群众称为“相思槐”。槐树死后，被人砍伐放倒，存在大殿内。此外，寺里还保留一座清嘉靖十年的阿拉伯文碑，记载当时朱仙镇穆斯林朝拜真主的盛况，纪念那些忠诚的信徒，是河南省保存最完整的阿文碑。
　　
     就是在朱仙镇的清真寺，第一次意识到伊斯兰与以色列发音的一致，信奉的教主早年又都住在耶路撒冷。可多年来两教之间一直打杀不断你死我活，加上不屈不挠的犹太人,彼此恨得咬牙切齿,世间的纷扰就此而起。或许,那是为了不同的纪念和不同的忠诚吧。

     中国对于少数民族的政策是倾斜的,友人说在多数民族统治少数民族的地方,少数民族受一点委屈,便觉得受了分外的委屈.忽然想起了,另一个在开封落地生根的少数民族----犹太人,从北宋以来,千年,在开封的土地上繁衍生息,他们的文化,血缘,已与中原交织在了一起.
　　
     朱仙镇人除了忠诚以外，也有异己也有恨。为了纪念岳飞，明朝时期，朱仙镇修建了岳飞庙，塑造了岳飞极其家人的等身像供人景仰，同时也塑了秦桧和夫人的跪像供人唾骂。按照中国人的复仇标准和手段，秦夫人当然是裸体，一对儿乳房被摸得光滑细腻，阳光下一闪一闪亮晶晶的。甚至,有游客在用皮鞭抽打着秦桧,爱恨,用行动表现的淋漓尽致.

     小镇应是所去的名镇里面最为简陋的,甚至,找不到一家象样的餐馆,转了一下,就在岳飞庙旁的小店,吃了点米线,连简单的小菜这里都没有,但却不妨碍它的美味.同去的女孩,是一起长大的手帕交,喝了冰冻的啤酒,微醺.

      在异样灿烂的阳光中,忽然想起"问予何适，廓而亡言。华枝春满，天心月圆"的词句,繁华,是过往了,贾鲁河在岁月中变的轻浅,近如墨色,再也承担不起那样繁重的运输,如同淤塞的汴河,因水路的衰落,而逐渐退出历史舞台的主角地位.

      宠辱不惊,无论是花,还是人,都值得尊重.开封如是,朱仙镇,也当如是.

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千年古都
　　
　　洛阳，九朝古都，地理位置基本上是“居天下之中”，可以四方入贡道里均”，因此，洛阳不仅是历代兵家必争之地，也是帝王理想的建都之地。她的享誉世界的石窟、佛教祖庭白马寺、韩愈墓、关羽首级葬地关林、刘秀坟等，似乎每一寸土地下面都掩不尽的历史，道不尽的过去。
　　
　　洛阳最大的财富是历朝历代留下来的古建筑、古石刻、古陵墓，因为这些是洛阳文化的根基。而她的市花——牡丹，更是中国的国花。那么一番历尽沧桑而独自雍容的华贵，让每个目睹其芳容的人为之赞叹，为之惊艳。
　　
　　怕了那繁花迷了眼睛，选择在这样萧索的季节来到这个城市，漫步于这个城市的一角，紧张的似乎可以听到自己的心跳。周围都是川流不息的人群，一张张脸庞快速经过，消失，在这样清晨的时刻，忽然间很喜欢这场景，喜欢这样可有可无的参与。
　　
　　风吹起了我的长发，毕竟，已是残秋，很能衬托现时的心情。这是一座不算陌生的城市，曾经在这个城市走过，因为那时年少，恍惚间，所有的场景渐成陌路。
　　
　　
　　龙门观山
　　　　
　　　　没有山，一个地方就显得缺少风骨，没有水，一个城市就感觉少了灵秀。流经洛阳市的主要的河流有四条，只有伊水像她的名字一样，清纯俊秀，柔婉多姿。而龙门石窟就是背依龙门山，面向伊水而居，得山之秀，集水之灵。
　　
　　　　龙门山这一段的伊水水面宽阔，最宽的地方，看起来就像个小小的湖泊，上游还不宽，而且被河中的长长沙洲分为几缕白色的丝带，渐向下游水面渐渐开阔，形状看上去就像少女的裙裾。伊水大桥横架在这裙裾的末端，将两岸的山浅浅的连在一起。无怪乎白居易写有：“东岸菊丛西岸柳，柳阴烟合菊花开。一条秋水琉璃色，阔狭才容小舫回。”之咏。龙门石窟主体建在河西亲水一侧的山体之上，我们就沿着伊水的右岸开始，拾级而上，观看规模宏大的石窟建筑群。
　　
　　　　龙门石窟并非一朝一代所建，最早的石窟开凿于北魏时期，最晚的一直延续到宋代。由于时代久远而失于保护，多数窟洞和佛像受到了严重的破坏，而龙门石窟的最大最有代表性的一尊佛像——卢舍那佛，却相对完整的保存了下来，尤其是佛像的面部保存的很完好。我们站在巨大的佛像前，他的巨大衬托着我们的渺小，但他的面容却是非常清楚。审视良久，才发现那神态其时毫无任何表情，但却又几乎可以代表一切表情，从容不迫的俯视着脚下的芸芸众生，好像带着怜悯与宽容，但都是淡淡的。据说，卢舍那佛的面貌就是仿照武则天的面容雕成的，能把一个人的容貌刻划到深具佛性，有那么拈花一笑的从容，真是人间的天工。《金刚经》上说：“不可以法相见佛。”但如果要给佛一个形象定位的话，我想这尊佛像真是一个很好的代表。
　　
　　　　站在西山上，向东山眺望，却见满山的青翠中掩映着一座寺院，在半山腰的雾气中浮现，就像是西天的雷音寺。一阵阵悠扬的大悲咒随风飘来，更增添了佛寺的庄严与清净。半山的高度，一水的阻隔，飘渺的佛音，薄薄的云雾，都给人一种错觉，那不是一处现实的寺院，而根本就是西方的佛国，佛家讲彼岸，站在西山的石窟中间，看东山上的佛寺，真的就有一种遥望彼岸的感觉。
　　
　　　　
　　1936年，梁思成、林徽因曾经共同为当时仍属偏僻之地的龙门所折服，法国人色伽兰在其著述《中国西部考古记》中评价：“龙门造像具有艺术及技艺的优势，为别处匠师所不可及”。在夕阳的余辉中，映着那历经风沙、岁月、雨水的侵袭，而更多的是人为的盗取而使石窟伤痕累累，触目所及尽是缺失佛头、仅余佛身的佛像。
　　
　　龙门，令我不仅惊艳，更多的是惊心。
　　
　　那样的山，透着俊秀，而伊水则显出温柔，山上的佛窟与佛寺又展现出壮丽与庄严，几种不同风格的美和谐的容纳在这片景色里，掩尽沧桑，这就是“龙门山色”最吸引人的地方。
　　

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白马礼佛
　　
　　小时候看《上下五千年》知道了白马寺。史载：东汉汉明帝刘庄梦见了西方的金人。解梦的说那是天竺，金人就是佛。高僧风尘仆仆地带回了厚厚的经书来到洛阳，并筑寺纪念，为铭记白马驼经之功，故名白马寺，这便是天下第一古刹的由来。
　　　　
　　我一直以为，其实佛在世界任何一处，在周围，在心里，无所不在而有所不在。“
　　　　
　　看见了那棵1500年的大树，默然的在这里呆了整整1500年。它是幸福的让人羡慕，至少这千年并不孤单。如果没有背后那棵树的陪伴，我不知道是否它愿意忍受这千多年的膜拜。如同在阴那山灵光寺门口见到的那两株生死树，都让我忘记了周围的一切，只是感动的默然流泪。
　　
　　其实整个白马寺都是寂寞的。穿行不息的香火客，又有谁真的是怀着一颗虔诚的心来听这里的晨钟暮鼓？出世其实很简单，入世而又要做到保持空灵的心，实在太难。
　　　
　　人们在这里寻找着心安理得的籍慰，寻找现世的寄托，每个人在许愿池慎重的丢下一个硬币，看着它一栽头的落下去，凝视着水面，期待着浮起来。有的人成功了，开心的离去，有的人终是黯然的离开。
　　
关林怀古
　　　　
　   还记得《三国演义》中孙权杀了关羽之后把头送给曹操，曹操知道这是挑拨曹与蜀汉的关系，他不上当，而是用香木雕了关羽的身子，连头一起埋在了洛阳。这个地方就是现在的关林，也就是关帝庙。这里是我国唯一的林，庙，祠三祈合一的古迹。
　　
　　历来对关羽的评价多如牛毛，从民间信仰供为门神爷，到历代帝王不断对他加封，先是义勇武安王，又是关夫子，又是关帝，是历史上绝无仅有的将相被后世封帝的一人。历代对关羽的评价与供奉已经成了一种横跨历史的文化现象，这种由人到神的演化过程已经是历史学家研究的课题了。
　　
　　走进关林的大门，看到的是香火缭绕的大殿，关老爷像尊神一样被塑了金身而受人香火。虔诚的信徒将各种各样的愿望托付给关老爷老帮他们实现。我想人们的信仰是不容批评也不需做任何价值评价的，但如果能复原出一个真正的关羽，而澄清千百年来加在他，一个凡夫俗子身上种种文化附加内涵，这样是不是对关羽，一个已死了一千多年的历史人物更公平呢？
　　
　　带着种种的心思，我们来到殿后的关羽冢前，一座巨大的圆形土堆，上面生满了松柏，郁郁葱葱的在雨中散发出沉郁的光泽。我突然不由自主的想起要围着圆冢绕一圈，然后许下一个愿望。多么自然的想法呀。生在这个世上的人，谁能没有许多的遗憾呢，有了坚持的勇气才增加了实现梦想的机会。梦想一旦实现，我们当然会感激那些我们托付了愿望的神灵，自然而然地认为是他们的神力起了作用。

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忘记谁说的：我们不缺乏浪费的时间，缺乏的只是浪漫的心情。到达这个城市的时候，风尘仆仆，一脸倦容。而这个城市，正在放映《孔雀》，一个安阳人在安阳拍的电影。
　　
　　城市，已是冬末，虽然寒冷，却已经没有凛冽的寒风。浅色的衣裳，轻舞的裙裾，梳洗之后的我，笑意盈盈。
　　
　　七大古都，这是最后一个到达的城市，生在开封，成年之后，看了龙门石窟的穿越时空的美，陶醉于西湖的苏堤春晓，西安的深厚文化，体会了金陵一梦，而城南旧事，一遍遍在脑海中放映。
　　
　　数次穿梭于京广线上，却如同苏州一样，一次又一次同安阳擦肩而过。04年十二月份的时候，“红旗渠精神展”巡游全国，终于到了广州，几个朋友一起去看了，震惊于在艰苦卓绝的条件下修建的引水工程。一张张纪实图片，在贫瘠的土地上，坚强不屈的人在与天斗，与地斗，成就了中原土地上一个人造的奇迹，如同四川的都江堰一样，滋润着这片土地的过去、现在、将来。
　　
　　穿行在陌生的城市，看着在夕阳下灿烂而生机盎然的古树，在车流喧嚣的路中间，内心，忽然涌出点点感动。走了很多城市，见了不少被砍伐的生命，惟有这里，为了一棵树，众人，都绕道而行。
　　
　　去了岳飞故里——汤阴，周易故里——羑里，甲骨之地——殷墟，三千年的风雨，堆积出来的历史，是无法用文字可以描述的，在岁月的风沙了，淹没了太多的记忆。模糊间，有人牵起我的手，在说，走出这片八卦阵，我们，将会有一个美好的未来。
　　
　　抬起头，看着这片明净的天空，安阳，这样的城市，整洁而文化底蕴深厚的城市，还是适合闲散而闲适的百姓生活的。

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作为中华民族文主要发源地之一的河南，历史可以追溯到距今五六十万年以前，自远古以来，我们的祖先就生息繁衍在中原大地上，创造了裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化等令世人赞叹的史前文化。相传伏羲女娲就是在中原一带奠定了中华民族繁衍生息的基础，至今淮阳仍保存着规模庞大的太昊陵。

      商丘，偏居河南一隅，中国的七大古都：洛阳、开封、安阳拥有着太多令人瞩目的光环，人们不由自主的忽略了它。当我自己端详这个城市的时候，才发现，商丘，拥有着厚重的历史，浓厚的人文资源，从在我的眼中，历史所呈现的，决不仅仅是一个个沧桑的古迹，更多的是他们所流传的价值。当我站在商丘的古城边，感到一种沉甸甸的使命感，这个城市的过往，氤氲着荣耀、浪漫、神奇、忠诚。类似的感觉，在开封，我生长的城市，曾如此强烈地感受到它带给我的震撼；在安阳，当我站在殷墟、岳飞庙、羑里古城时，对于中国的历史，有了更深刻的领悟，那种直观的沧海桑田，是所有的书籍都无法去传达的；洛阳，九朝古都，太多的传奇曾经在那片土地演绎，站在龙门石窟，遥望伊水，感受到人类的文明与伟大。而商丘的古城墙、壮悔堂、伯台、应天书院……这些历史流传的建筑瑰宝，见证了辉煌灿烂的华夏文明，构成了现代商丘不可或缺的历史文献。

      大凡名城盛迹，无不有着深厚的文化积淀，无论岁月怎样把往昔消磨殆尽，可我们总能在这往事如烟中，寻觅到众多文人骚客留下的墨迹与屐痕。说不定还会听到从这砖隙瓦缝里传出来那遥远年代一些令人心旌摇荡的故事。

历史之魅

      古曾称亳、睢阳、宋国、梁国、宋州、归德府、应天府、南京……是商人、商业、商品的发源地，是孔子的祖居地，是庄子、墨子、惠施、侯方域和巾帼英雄花木兰的鼓励，是贾谊、司马相如、李白、杜甫、韩愈、欧阳修、晏殊、苏辙等文学大家的旅游地，是大唐忠烈张巡的殉难地，还出现了多位宰相、尚书。孟子曾在此讲学，刘邦曾在次起义，严真卿曾在此挥墨，范仲淹曾在此执教，苏东坡曾在此吟唱，李香君曾在此抚琴……中华民族千万个姓氏的“根”在于此，这里是远古商民族的发祥地。早在4000多年前的五帝时代，这里是华夏民族最繁华、最强盛的都市……这就是，我们所说的商丘！

      商丘，作为中国最早的一座帝王古城，千百年来，中华文明在这里流逝、沉淀、累积，在这一神秘古都的遗址地下，至今静静地躺着唐朝的睢阳古城、宋朝的陪都南京、元朝归德府城三大名都。我们即使从今天留存的古迹之中，依然可以感知故事商丘不可岩石的盛世繁华。当行走在这片中华民族曾经繁衍生息的古老土地上，古老的歌谣的在耳边响起……

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商丘古城

      商丘古城是全国九十九座历史文化名城中的一座，不仅历史悠久，而且还可称为历史文化中的精灵。它是中华民族的发祥地之一，最远的历史甚至可以追溯到一万年前人类文明的起源——钻木取火的记载。自契建都为始的商丘古城，距今已有4千多年的商丘古城，位于古睢水之阳，由于兵祸天灾，曾多次被毁，又多次重建，现在的古城遗址是1511年重建的，虽年代久远但三位一体的内城、城湖、城郭，外圆内方的城池至今保存完好。

      商丘古城由于年代久远，兵祸天灾，古城曾多次被毁，又多次重建。现存古城为明正德六年（公元1511年）所建筑。城池内方外圆，形似古钱。砖城周长7.25华里，城门为拱券式，至今保存完好。东门曰宾阳，西门曰在这座令人敬畏的古城中，有93条按照五行相克的理论而建成的棋盘状民居规划，有内方外圆的古钱式城墙，有金碧辉煌的元代阕伯殿宇，有堪称硬山式建筑经典的壮悔堂、有古朴典雅、巧夺天工的穆式四合院……这些古建筑瑰宝，已成为商丘文明财富的珍品而载入史册。这些珍品的建筑思想，处处蕴含着应天顺时的人文古韵、闪耀着精益求精的品质光芒。

      看城内，壮悔堂是游人必访之处。壮悔堂位于商丘古城内，为明末才子侯方域壮年著书处，是一明三暗五、前出后包、上下两层的硬山式建筑。屋脊有青兽压顶，屋内有木屏相隔，门窗镂花剔线，圆柱浮雕龙凤，通体显现出清代匠人高超的建筑艺术。３００多年前清初著名文学家、书画家侯方域３５岁时忆自己遭遇坎坷，后悔之事太多，故建堂取名曰“壮悔”。曾为世人所津津乐道的“桃花扇”的故事，也与侯方域密不可分。看完壮悔堂还可去古城南７公里处的香君墓一游。尚起兴告诉我，除了骨架尚完整但亟待整修的文庙、明伦堂等古建外，明清时期的四合院现在还有２０多处。最大的一处当数穆氏四合院，３１间的建筑群青砖小瓦，古朴典雅。它的一砖一瓦、一阶一柱，似乎都因这历史光环的笼罩而显得不同寻常。

应天书院

       应天书院位于商丘旧城州之东，在北宋时与江西庐山的白鹿洞书院、湖南长沙的岳麓书院、河南嵩山的嵩山书院并称为四大书院。

       应天书院的前身是后晋时杨悫所办的私学，后经其学生戚同文的努力，得以发展，学子们“不远千里”而至，“远近学者皆归之”。北宋政权开科取士，应天书院人才辈出，百余名学子在科举中及第的竟多达五六十人。

      宋真宗时，因追念太祖自立为帝，应天顺时，将宋太祖赵匡胤发迹之处宋州（今商丘）于1006年改为应天府，1014年又升为南京，处陪都地位。l009年，宋真宗将该书院正式赐额为“应天府书院”。宋仁宗时，又于l043年将应天书院这一府学改为南京国子监，使之成为北宋的最高学府之一，相当于现在的社会科学院。

      后该书院在曹诚等人尤其是应天知府、著名文学家晏殊的支持下，得以大的扩展。著名的政治家、文学家范仲淹等一批名人名师在此任教，更是人才辈出，显盛一时，后人还立有《范文正公讲院碑记》以兹纪念.

      曾经在夏日的时候拜访过岳麓书院，苍翠浓郁植物，混厚精美的建筑给了我很深的印象。站在修复一新的应天书院旧址，作为一个文化传承的圣地，是怎样冷落与破坏，才导致当初的建筑物荡然无存？无限苍凉......

巴顿将军

草上飞翔

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